Cap le plus au nord ouest de la Thailande,Mae Hong Son avec une descente progressive jusqu'à Mae Sot, régions très montagneuses, en longeant la Birmanie.

Mae Hong Son est un grand bourg à quelques kilomètres de la frontière birmane. La région est particulièrement belle. Je trouve un petit bungalow, toujours dans un jardin magnifique très fleuri.

tout est paisible et reposant, même les grenouilles sont heureuses.....!!!

Ce matin, je loue à nouveau un scooter et part en compagnie avec un jeune couple belge pour une ballade dans autour de Mae Hong Son. Munie d’une carte que nous remet la loueuse de scooter, nous partons ensemble tous les 3 pour vivre une belle journée. Comme nous projetons de faire le même itinéraire, il me propose de les accompagner. Munis de nos casques, en route pour l’aventure.

La loueuse nous a indiqué un petit village Karen Na Pa Paek, aux abords de Mae Hong Son . Bien que j’ai déjà vu ces femmes je souhaite y retourner avec les belges, au fait il s’agit de Manu et Kris, car c’est un village où l’on entre sans payer un droit d’entrée et j’espère pouvoir discuter avec ces femmes. J’ai été assez bouleversée par ma 1^ère visite et cette fois en discutant avec l’une d’elles notamment, j’en ai appris un peu plus . Les Kayan Lahwi, ce sont  des refugiés de Birmanie  réellement persécutées dans leur pays d origine,  leur statut en Thaïlande est fortement critiquable; Nous traversons des paysages magnifiques sur notre chemin.

Sans la nationalité thaï pour un certain nombre d entre elles, il leur est impossible d acheter du terrain,  leur déplacement est tout de même limité a Mae Hong Son dans le meilleur des cas. Elles sont parquées dans 3 camps relativement faciles à trouver pour un touriste. Elles se sont retrouvées malgré elles mais finalement aussi avec profit au rang de curiosité touristique mondialement connue .

 
Il règne dans ces camps très photogéniques une ambiance à la foi résignée, décadente, opportuniste, j’ m’enfoutiste, et débrouillarde avec les moyens du bord.

Elles ne manquent pourtant pas de gentillesse, et de curiosité vis a vis des touristes, et pour certaines le programme de scolarisation dans l’ école du camp, " le vrai, celui de 30 000 personnes" , leur permet de tenir une excellente conversation dans plusieurs langues, y compris l espagnol et le français, Finalement tout le monde tire profit de cette fameuse spirale du désespoir et de la providence.

Il leur est interdit de retraverser la frontière sous peine d’être violées et assassinées.
Les autorités birmanes vouent un immense mépris pour les kayans qu ils surnomment padaung, terme péjoratif qui signifie sauvage.

L’ administration thaï donne 1500 baths par mois à chacune d entre elles pour le port de cette fameuse spirale qui  n’ allonge pas le cou, mais écrase d une façon irréversible la cage thoracique.

  
Par conséquent la jeune génération, qui possède pas mal d’éléments en vue d une intégration  réussie, et qui n est plus concernée par la fameuse tradition, se retrouve à porter cette spirale uniquement pour des raisons mercantiles, soit 30 euros par mois.
Les répercutions sont pour le moins désolantes, la communauté s’ ennuie à mourir,  les hommes sont presque totalement absents  puisqu’ ils n ont pas un visuel "intéressant" etc...
Il est parfois demande aux touristes un droit d entre frauduleux de 250 baths servant à financer un obscur fond de libération armée pour l’état kayan
bof ……

  
A la saison chaude, correspondant à la saison faiblement touristique, un certain nombre d entre elles retirent une partie de cette  spirale, histoire de respirer un peu. Les enfants sont bien souvent maquillés à outrance, mais finalement le pire dans ce ghetto  du n importe quoi, c est que les réfugiés sans spirale, ceux de l’ extrême misère qui portent les charges avec leur front, qui travaillent dans les rizières  près du camps  pour un salaire de 70 baths par jour(2 euros), et que l’on peut voir en fin de journée rentrer dans le camp principal, ceux là, dis je, finissent par envier le sort des kayan lahwi.
Personnellement je n ai jamais rien vu de plus misérable en Thaïlande, avec aussi les dortoirs des ouvrières birmanes des usines sino-thailandaises de Mae Sot .

Cette fois je n’ai pas été tentée de prendre plusieurs photos, mais davantage à leur écoute.

Nous leur avons acheté quelques objets qu'ils fabriquent tout en les remerciant d'avoir été si présents avec nous.

Puis nous avons repris nos montures et avons poursuivi notre chemin, tout en nous arrêtant en chemin apprécier une boisson fraiche et échanger nos sentiments sur ce que nous venions de vivre.

Nous avons traversé d'autres lieux, faits de'autres rencontres...

  
Puis nous allons à  Mae Aw,  sommet d'une montagne frontière du  Myanmar  . Rempli de combattants rebelles vieux, c'est maintenant un endroit tranquille avec des gens qui  vaquent à leurs occupations, mais le paysage sur le chemin ici, et dans la ville elle-même, est magnifique.

Pui nous rencontrons  M. Hilary qui nous  explique le processus de la fabrication du café , de la cueillette des haricots à la torréfaction et la mouture. Il y a une salle de torréfaction  où les visiteurs peuvent torréfier et moudre leurs grains propres. Pour remplacer la culture de l’opium,  l'aide du Projet Royal,  a fourni l’arabica et a transformé ce village. Bien que certaines personnes regrettent les "belles fleurs" de la culture de l'opium, la plupart voient le projet de remplacement des cultures comme un succès.

Tout autour le  paysage est  somptueux , avec des  paysages à couper le souffle. La ville se trouve sur le bord d'un grand réservoir et les visages et les signes sont très chinois. 

Il ya un chemin de terre à la sortie du village qui rejoint la frontière birmane, nous tentons de le prendre, bien qu’ on nous l’ait déconseillé car de temps en temps il ya des combats le long de la frontière , mais nous devons rebrousser chemin devant les fusils de l’armée birmane pointé sur nous. Nous nous exécutons sans discussion……et rebroussons chemin, manu militari. On ne les énerve surtout pas…..et on ne les prend pas en photos surtout....!!!!

Bien sûr  , au retour, nous n’avons pas oublié un petit tour par le Wat Phrathat Doi Kong Mu, au sommet d’une colline à l’Ouest de la ville. Le temple se distingue par ses deux Chedis de style birmans, le plus large construit en 1860 et le plus petit en 1874.
Le site domine aussi une superbe vue panoramique de Mae Hong Son et des collines environnantes.

Wat Phra Non, situé au pied de Doi Kong Mu abrite une statue de Bouddha couché, de 12 mètres de long fondue dans le style Thai Yai (Shan) en 1875. On peut noter les deux grands lions sculptés se tenant côte à côte, et gardant l’accès au Doi Kong Mu.

Quelle délicieuse journée avec des jeunes très sympas, très curieux, très intéressants, ça fait du bien, je me suis bien amusée avec eux, j’avais l’impression moi aussi d’avoir 30 ans…..

Nouveau trajet en minibus pour rejoindre Mae Sot.

Je m’arrête à Mae Sot, poste frontière officiel vers la Birmanie car je dois faire une prolongation de mon visa. Je choisis une guest house, environnement très sympa d’ailleurs, qui accueillent de nombreux humanitaires qui travaillent auprès des réfugiés birmans. Des petites chambres pas chères, très bien et individuelles. Très vite je fais la connaissance de plusieurs personnes qui oeuvrent ici pour aider les birmans et notamment Thierry et sa femme Thérèse qui sont ici pour un an. J’en apprendrais beaucoup sur la condition des réfugiés birmans, car si Thierry , directeur de son ONG est peu disponible, par contre j’ai passé beaucoup de temps avec sa femme Thérèse.

Dès le lendemain de notre arrivée, je vais donc régler mon problème de passeport. En effet à Mae Sot on a la possibilité quelques fois de  s’il n’y a pas de combats de passer pour une journée en Birmanie. Aucun problème pour les formalités, je sors de Thailande en traversant le pont de l'amitié ( c’est pas une blague, c’est le vrai nom…) reliant la Thaïlande à Myanmar  et rentre en Birmanie de la même manière, mais il me faut laisser mon passeport  et 500 Bath (environ 12 euros) et repasser avant 17h si je ne veux pas avoir d’ennui. Quitte à être en Birmanie, j’ai envie de profiter de ma journée. Je suis resté dans Myawaddy, juste pour quelques heures, je trouve un petit marché de vente d’articles adidas…..  faux, des gargottes qui servent à manger, de pauvres cabanes en bois sur les routes , une école, un wat, un hôtel de premier ordre , beaucoup de pauvres gens.

Puis je m’aventure ver le marché , prends des ruelles qui deviennent de plus en plus étroites et sombres, des odeurs nauséabondes m’envahissent et au détour d’une cabane je tombe sur un passage qui donne accès à un bidonville. Les familles pauvres y  ont fait des baraques avec des tôles, des bouts de plastiques, des femmes  sont là assises par terre, des enfants pieds nus courent dans ces ruelles . J’essaie de prendre en cachette quelques photos, mais devant tant de misère je suis mal à l’aise et très gênée, mais une femme m’ayant vu prendre une photo me sourit et me demande de lui montrer la photo.  Aussitôt des enfants accourent et posent pour que je les prenne en photo, je leur montre les photos sur l’écran de mon appareil, ils rient aux éclats, ils sont tout excités. A mon avis peu de touristes s’aventurent dans leurs ghettos.

Quelques éléments de mes discussions avec les humanitaires qui œuvrent dans les camps ou auprès des migrants.

Ils sont ici comme des milliers de demandeurs d'emploi de toute la Birmanie, ils ont vu leurs espoirs de trouver du travail dans la Thaïlande voisine se dissoudre, un grand nombre  languit dans la ville frontalière de Myawaddy. Beaucoup d’entre eux ont payé des frais élevés pour les agents en échange de garanties d'emplois à travers la frontière .

 Beaucoup d’entre eux ont été transportés à Myawaddy par des courtiers locaux. Ils ont donné beaucoup d'argent pour en arriver là, et ils ont peur que leur argent soit perdu à jamais si ils partent, c'est pourquoi ils restent.

Certains de ces travailleurs ne peuvent même pas se permettre de se nourrir,  beaucoup ont  vendu tous leurs biens ou pris à des taux d'intérêt élevé des prêts pour financer leur recherche d'un emploi rémunéré dans la plus prospère Thaïlande.

Il était difficile de comprendre pourquoi tant de travailleurs n'ont pas réussi à trouver un emploi en Thaïlande, qui est l'hôte de deux millions de travailleurs migrants en provenance de Birmanie, la plupart d'entre eux non enregistré. 

La Thaïlande présente aux réfugiés birmans un choix inique, entre croupir pendant des années dans des camps situés dans des zones isolées et travailler hors de ces camps sans aucune protection contre une éventuelle arrestation suivie d'expulsion
Les Birmans qui se trouvent en dehors des camps sont passibles d'arrestation et d'expulsion immédiate, à moins qu'ils se présentent non pas comme des réfugiés mais comme des travailleurs migrants et se soumettent à des procédures coûteuses, difficiles et souvent entachées de corruption, pour obtenir le statut de travailleur migrant. Les travailleurs migrants légalement reconnus reçoivent un visa de séjour de deux ans, renouvelable une fois, à l'expiration duquel ils doivent regagner leur pays d'origine. Cette obligation de retour au pays a pour effet de décourager les réfugiés de demander le statut de travailleur migrant.

   

La Thaïlande attend de voir comment la si tuation va évoluer en Birmanie et ne semble pas insister en faveur d'un retour précipité des réfugiés birmans dans leur pays .

   
La plupart des camps se trouvent dans des régions montagneuses isolées, accessibles uniquement par des chemins de terre. Certains sont surpeuplés et les moyens de subsistance de base, tels que la nourriture et les tentes, ont été réduits du fait que les bailleurs de fonds internationaux ont reporté leur attention sur des programmes d'aide à l'intérieur de la Birmanie. L'isolement des camps a facilité les abus de pouvoir et l'impunité pour les auteurs de violations des droits humains, y compris pour des responsables thaïs dont le mandat est de protéger les réfugiés.

La peur, l'incertitude et un sentiment d'impuissance contribuent à l'adoption par les réfugiés des camps d'une attitude fataliste quand il s'agit d'approcher la police et d'autres responsables de la sécurité pour réclamer justice.


Parmi les résidents des camps les plus éduqués et les plus qualifiés, beaucoup – dont de nombreux enseignants et personnels de santé – ont émigré dans des pays extérieurs à la région, en conséquence de quoi la population restée dans les camps se retrouve avec un réseau d'entraide sociale diminué et des capacités réduites pour faire face aux difficultés. Au bout de tant d'années passées sous un régime de restriction de circulation et de dépendance de l'aide extérieure, de nombreux résidents des camps subissent des violences familiales, souffrent de dépression et d'autres problèmes sociaux et psychologiques.

 


Les ressortissants birmans arrêtés en dehors des camps ne passent d'ordinaire qu'entre quelques jours et une semaine dans les Centre de détention pour immigrants, avant d'être expulsés ou libérés Des migrants sans moyens financiers ou des réfugiés qui ne veulent pas retourner dans leur pays de crainte d'y être persécutés peuvent passer très longtemps – parfois des années – dans les Centres de détention pour immigrants, même s'ils n'ont pas été condamnés à une détention de longue durée.

J’ai retrouvé mon équipière à Bangkok et par un sleeping bus VIP (le top du confort), nous avons rejoint Chang Rai où nous avons passé une nuit, charmante petite guest house qui a accepté de nous garder nos gros sacs le temps de notre escapade du coté de Mae Salong. Voyager léger, c’est pas mal !!!

Mae Salong est un petit village de montagne très sympa.

Ici on se croirait en Chine, petits lampions rouges, écritures en chinois. Le dialecte chinois du Yunan demeure la langue principale, les habitants regardent la télé chinoise et la cuisine est le plus souvent Chinoise que thailandaise. Le village est entouré de plantations de thé. Nous dormons dans Bungalow, super pour 6€ la nuit. Little Home, à recommander, tant l’accueil est sympathique.

Sous les conseils du maître de maison, nous nous réveillons très tôt le lendemain pour profiter du marché local (entre 6h et 7h). Ce fût en effet un moment magique: la brume  et la fraîcheur matinale,  des villageois qui sont venus des coins reculés du canton pour vendre leur délicieux légumes, fruits, œufs, viandes ... Les prix sont très bas. Les odeurs sont magiques. Nous sommes vraiment dans un autre monde...

Puis renonçant aux treks pour tourisme de masse, nous optons pour la formule liberté et autonomie en louant un scooter pour partir à la découverte des villages des ethnies montagnardes.

Le maitre de maison nous donne une carte des environs sur laquelle tout est annoté, et nous partons à l’aventure. Je retrouve mes bonnes vieilles habitudes de baroudeuse sur mon scoot : ici pas de casque, cheveux au vent, en avant toute. Danielle me fait confiance et vroum, vroum, j’arpente les petites, routes, les pistes, les chemins, la route grimpe très fort parfois je me demande même si on ne va pas reculer…, mais non pas de soucis.

La campagne, la montagne  sont finalement assez facilement accessible en scooter en empruntant des pistes traversant champs et rizières. Il est alors agréable de se retrouver seule au monde, à la recherche des fameux villages de montagnes.

Au cours de notre journée nous traversons différents  villages d' ethnies isolées qui se sont réfugiées en Thaïlande.

Les minorités ethniques des montagnes du Nord sont appelées « ethnies montagnardes ». Chaque ethnie possède sa langue, ses coutumes, son style vestimentaire et ses croyances.

Ce sont en majorité des peuples d’origine semi-nomade venus du Tibet, de Birmanie, de Chine ou du Laos. Populations du quart monde, elles n’appartiennent ni aux puissances alignées, ni aux pays en voie de développement, mais continuent de traverser les frontières, fuyant souvent l’oppression des autres cultures sans égard pour la notion de nation. La langue et la culture constituent les frontières de leur monde. Beaucoup d’ethnies se réfugient dans les plaines, les terres des montagnes étant de plus en plus déboisées.

Les ethnies montagnardes ont le niveau de vie le plus bas de Thaïlande. Elles n’ont pas, pour beaucoup de nationalité. Elles n’ont pas le droit de posséder la terre, d’envoyer leurs enfants à l’école, d’accéder au salaire minimal, ni aux soins de santé.

En tous cas c'est vraiment un truc à faire car nous avons vu des minorités locales qui vivent dans des villages très isolés. Leurs maisons en bambou sont parfois très rustres. On croise des enfants qui chassent à la fronde qui jouent avec un bout de bois….. qui nous font des grands signes.

Les karen (kariang en thaï) sont les plus anciens émigrés à s'être installés en Thaïlande. Ils sont arrivés voilà 300 ans des hautes terres de Birmanie où le plus gros de la population réside encore actuellement. C'est pourquoi l'on rencontre le plus grand nombre de villages karen le long de la frontière. Dans ces villages, quelques habitants désirent créer un état karen et militent dans ce sens.

Cet état serait en partie en Thaïlande et en plus grosse partie sur le Myanmar. Mais du côté Myanmar la répression est impartiale et les conditions de vie de ces gens indépendantistes étaient terribles. Réfugiés politiques en Thaïlande, les karen ont été "parqués" dans des villages étroitement surveillés par les militaires. Leur vie est un peu meilleure mais elle n'est pas très enviable malgré tout .! Les karen arrivés les premiers en Thaïlande ont occupé les terres à 500 mètres d'altitude, à côté des villages thaïs. C'est ainsi que l'influence culturelle thaïe les a profondément marqués.

Ils pratiquent une agriculture sédentarisée et centrée particulièrement sur la riziculture inondée. Ce sont aussi d'excellents éleveurs et dresseurs d'animaux domestiques ; poulets, porcs, buffles et éléphants. Rituellement, lors des cérémonies, des poulets sont sacrifiés. Les karen sont en général animistes. L'adultère et le divorce sont rares chez eux, mais si cela arrive, ils doivent faire un sacrifice pour apaiser les esprits. Il y a aussi pas mal de chrétiens et de nombreux bouddhistes. Des pasteurs américains sont venus au xix ème siècle pour les évangéliser. C'est dans cette tribu des karen que l'on rencontre les femmes-girafes (padong ou en thaï : kayan).

Les akha (ikwa en thaï) ; arrivés au XIX ème siècle, les akha ont quitté la Birmanie où ils résidaient pour venir s'installer en Thaïlande. D'origine tibéto-birmane, les akha ont émigré du Laos et du sud de la Chine (province du Yunnan). Au siècle dernier, les akha se dirigèrent vers les régions de Chiang Rai et de Chiang Mai. Ils sont 33 000 habitants vivant sur les montagnes ou à flanc de colline. Leurs villages sont difficiles à atteindre.  Les akha cultivent l'opium, le riz, le maïs, le millet et divers légumes. Ils élèvent des volailles, des porcs et des buffles qui leur servent également de sacrifices. Leur plat préféré et qui crée même souvent un évènement est la soupe de chien.

Ils  aiment chanter et faire la fête, d'ailleurs leurs costumes sont étonnants et sont de loin parmi les plus esthétiques. Leurs tenues vestimentaires sont basées sur le rouge et le noir. Les femmes portent une jupe et des jambières très décorées. Sur la tête, une haute coiffe est ornée de dizaines de pièces d'argent.

Par contre leur habitat reste d'une simplicité monacale qui contraste avec leur mode de vie festif et leurs costumes somptueux.

Les akha sont panthéistes c'est-à-dire qu'ils pratiquent le culte des ancêtres, en ce sens, les offrandes constituent un évènement important. On peut voir à chaque entrée et chaque sortie des villages, des "portes pour les esprits". Ces portes sont dressées pour bien délimiter le monde des hommes et celui des esprits. Lorsque les akha franchissent ces portes, ils se purifient des mauvais esprits de la jungle. 

Les lahu (musoe en thaI), d'origine sino-tibétaine, sont environ 61 000 habitants en Thaïlande, installés le long de la frontière birmane, au nord de Chiang Mai et de Chiang Rai. Ils y a de nombreux sous-groupes comme les lahu Nyi (lahu rouges) et les lahu Na (lahu noirs). Leurs petits villages situés à 1000 mètres d'altitude sont dispersés et à l'écart des villages thaïs. Malgré leur isolement les lahu ont le sens de la fête . Ils cultivent l'opium, le riz,  le maïs et en tirent une bonne source de revenus.

Les lahu sont éleveurs et surtout chasseurs. Ils ont toujours l'arbalète prête à servir .

Ils  sont animistes, ils croient aux esprits, ils ont des sorciers et ils vénèrent leurs ancêtres. 

Les Hmongs : C’est le groupe tribal le plus important après les Karen, avec un peu plus de 150.000 personnes. Les Hmongs vivent dans les montagnes du Nord. Ce sont d’habiles orfèvres, ils vendent  leurs bijoux faits-main sur les marchés et les bazars de nuit. Les premiers Hmongs sont arrivés au Siam vers 1880 chassés du Yunan par les Chinois.

Plus récemment, Les Hmongs de Thaïlande sont des réfugiés originaires du Laos qui, dans les années 70, ont fui le régime communiste laotien (Pathet Lao) alors soutenu par le Nord-Vietnam, qui était en guerre contre le Sud-Vietnam et les USA.  Les Hmongs étaient les alliés des Américains durant la guerre du Vietnam donc les ennemis des communistes. Harcelés par les communistes laotiens et vietnamiens, plus de 75000 Hmongs s’enfuirent en Thaïlande entre 1975 et 1980. Regroupés dans 5 camps thaïlandais, beaucoup décidèrent de s’expatrier dans différents pays dont les Etats-Unis, pour la plupart, mais aussi la France qui décida d’en fixer un certain nombre en Guyane avec l’intention d’y développer la culture du riz.

Ils représentent 20%  de la population totale de la montagne en Thaïlande. Il y a environ 5 millions de hmong dans le sud de la Chine. Ils pratiquent le chamanisme à l'instar des Chinois. Les hmong ont émigré tardivement en Thaïlande, il y une centaine, d'années à peu près.

 Leur immigration tardive explique peut-être pourquoi ils se sont installés sur la cime des montagnes... car la place était prise ailleurs ! Du fait de la haute altitude 1000 mètres, où ils habitent, ils construisent des maisons sur la terre battue.

Elles sont ainsi plus chaudes (le climat étant plus froid dans ces hautes régions) que les maisons sur pilotis que bâtissent presque tous les autres. Cela leur donne le privilège de cultiver le pavot car les crêtes montagneuses sont plus ensoleillées. Les hmong sont d'ailleurs les experts de la culture du pavot.

Les Lisus ne représentent qu’environ 5% de la population totale des tribus et sont établis dans les zones de très haute altitude. Ils sont très présents, lors de fêtes notamment à cause de leurs vêtements aux couleurs vives.

  
Les Lisus entrent au Siam à la fin du 18e siècle, quelques familles vivent dans la région du Doi Chang en 1920. La plus grosse migration se fait après 1949 avec les débuts des problèmes en Birmanie. On les trouve entre autre dans la région de Mae Hong Son. Les femmes Lisu sont réputées pour être très jolies, réputation que je confirme.

Les lisu cultivent le riz des montagnes, le maïs, des légumes et l'opium.Leurs villages situés à 1000 mètres d'altitude, en haut des crêtes montagneuses, leur donnent un certain privilège quand vient la saison de la culture du pavot. Les lisu, très influencés par la culture chinoise, célèbrent le même Nouvel An qu'en Chine. Les femmes portent une coiffe particulièrement colorée lors de cette fête.

 Cette journée restera très riche en rencontres dans ces villages, nous sommes la plupart du temps bien accueilli, car seules avec notre scooter et de ce fait il nous est très facile d’aborder les villageois qui ne sont pas du tout effrayés , même plutôt surpris et étonné de voir 2 nanas leur rendre visite de la sorte.

Après cette 1^ère chevauchée dans les montagnes assez proches de Mae Salong, le lendemain nous rééditons l’expérience avec le même type de transport. Mais cette fois, nous partons à 30km pour nous rendre dans un village des femmes girafes , les Long Neck. Nous allons à Ban Yappa, car désireuses tout de même de voir cette tribu très caractéristique, nous voulons éviter Nan Soi, ( sur les conseils de notre hôte de la guest house), près de Chang Mai, véritable zoo où de nombreux cars semblent-ils défilent tous les jours, déchargeant nombre de touristes.  Et nous avons eu raison, car en arrivant dans ce village, pas de bus, pas d’autres touristes, nous étions seules. Nous avons eu tout loisir de rencontrer ces femmes qui m’ont montré leurs blessures sous leurs colliers.

Le  village de BAN YAPA  abrite des réfugiés de Birmanie bien connus: Les "Long Necks", autrement dit, "Padongs" ou femmes girafes. Et oui, c'est extraordinaire. Nous ne croyons le voir que dans des livres ou documentaires mais nous y sommes et c'est impressionnant.

    
Ce petit village abrite aussi des Lahus, ( les femmes aux longues oreilles percées) et des Akhas.  Les femmes girafes gagnent leur vie ici grâce aux quelques touristes qui viennent visiter  leur village. Elles filent, tissent des foulards et vendent quelques bijoux.

Les hommes eux, font autre chose, ils sculptent des statues en bois, j’en rencontre même un qui fait des guitares. Il me gratifiera d’un petit air. Génial. J’en rencontre un autre qui me fait visiter leur hutte (parce que je lui ai demandé). C'est super. On se croirait dans un reportage de France 5 !

Elles se laissent facilement prendre en photos, je peux même prendre les enfants dans les bras ou sur les genoux.

Ban Yappa n’est pas un zoo humain, ou tout du moins, cela dépend de l’attitude de ses visiteurs. Organisé par les Kayans eux-mêmes, c’est une activité dont ils ne sont pas dupes et dont ils ont impérativement besoin, Arrêtons de traiter ces êtres humains, aux coutumes ancestrales spectaculaires certes, ….de sauvages ! C’est oublier un peu vite que c’est là leur seul point de contact avec l’extérieur, d’une part, et d’autre part, une source de revenus, mais la seule activité que les Thaïlandais leur autorise.

Ces femmes portent une série d’anneaux autour du cou. Leur cou se briserait si elles les enlevaient. Elles ne peuvent retirer que la partie basse de ce collier de métal avant d’aller se coucher. C’est à douze ans, en fonction de leur date de naissance, que les filles sont affublées de cet ornement si fascinant.

Ce n’est évidemment pas gratuit, mais tient à la mystique des Kayan Lahwis. L’origine de cette tribu ancrée depuis plus de mille ans sur le territoire birman remonte aux premiers Mongols établis le long de la rivière Karen... en Mésopotamie, pas la porte d’à côté donc. Elle n’a pas été évangélisée comme le reste de l’ethnie Karen par les Anglais lorsqu’ils ont colonisé le pays. Et ceci s’explique par la même raison que la présence des étranges anneaux. Ces derniers repoussent le mauvais œil, mais pas seulement : les hommes des autres tribus également..

Peut-être que les nombreux anneaux entourant leur cou avaient aussi pour but de les protéger des attaques des tigres, ou bien alors est-ce un privilège pour les femmes nées à la pleine lune ; d'autres disent encore que ces anneaux concentrent l'esprit de la tribu. Les anneaux sont tellement lourds que les muscles de leurs épaules sont complètement abîmés.

Voir ces femmes souffrir ainsi, fait froid dans le dos.

Après ces moments forts en émotion et ces échanges émouvants, il faut songer à repartir pour regagner notre home en faisant à nouveau d'autres rencontres qui nous ramènent à la réalité quotidienne des thais.

et terminons aujourd'hui avec ce qui nous ravive les papilles.....!!!!! Un peu de douceur...!!!!          

Après Nong Kia, au bord du Mékong, j’ai mis le cap sur la cote thaïlandaise. Après avoir beaucoup hésité, j’ai largué les amarres sur  l’ile de Koh Chang. Pour arriver là, le trajet fut super confortable, sleeping bus, départ à 21h, arrivée 5h du matin à Bangkok, d’où j’ai pris un minibus qui m’a déposé à l’embarcadère pour l’ile. Et hop, dans le ferry.

Avec ses sommets escarpés, recouverts de jungle émergeant de la mer, la pittoresque ile m’apparaît.

Un taxi  tuk tuk à l’arrivée et je me mets en quête d’un hébergement. J’ai choisi la plage de Kaibae qui semble assez loin de l’agitation nocturne. Et très facilement je trouve, des petits bungalows près de la plage, super séjour en perspective. Après m’être installée, hop le paréo, le maillot de bain et à moi la grande bleue Vraiment la grande bleue, car la mer est super claire, et la température….

C’est tiède, à la limite trop chaud, si, si ….quand on recherche le frais par rapport à la température extérieure il n’y a pratiquement pas de différence avec l’air.  34 ° dans l’air, 30° dans l’eau. Les fonds sont très clairs, autour de la baie , plusieurs petits ilots, une plage de sable blanc, les cocotiers, non ce n’est pas une image de carte postale, c’est bien réel et j’y suis. Pour l’instant ça suffit à mon plaisir.

Ko Chang ou Koh (Koh=ile) Chang (l’ile éléphant) est la troisième plus grande île de la Thaïlande, située dans le Golfe de Thaïlande, sur la côte est à 310 km de Bangkok, près de la frontière du Cambodge dans la province de Trat. Le nom signifie l'ile de l'éléphant. C’est une île montagneuse avec plusieurs cascades. Elle fait partie du parc national de Mu Ko Chang.

 

Jusqu'au milieu des années 1980 les constructions sur île n’était pas développées mais le tourisme a augmenté significativement depuis lors. L'île accueille maintenant 75 000 visiteurs annuellement, dont environ la moitié est thaïlandais. Si Ko Chang avance vers la modernité, elle conserve cet aspect tropical idéal que lui confèrent la mer qui l’entoure et la jungle foisonnant d’animaux sauvages.

 

L’île présente une longueur de 30 kilomètres et une largeur de 14 kilomètres. La surface totale du parc national marin est de 650 kilomètres carrés dont 70% d'eau. L’intérieur de l’île est montagneux et couvert de forêt tropicale. La colline la plus élevée, Kao Salak Phet, est à 743 mètres au-dessus du niveau de la mer. Autour de la côte de l’île s'étendent plusieurs plages sablonneuses près desquelles on trouve beaucoup de complexes hôteliers.

La côte ouest de l’ile offre les plages les plus larges et les plus sableuses. La côte est conserve un caractère paisible et inexploité avec ses collines couvertes de cocotiers et de palmiers et ses modestes villages de pêcheurs qui résistent à l’invasion balnéaire de la côte ouest. L’intérieur montagneux est presqu’entièrement protégé. La forêt est luxuriante, pleine de vie sauvage et émaillée de chutes d’eau aux reflets d’argent.

Kai Bae Beach (Haad Kai Bae), au sud de Khlong Prao Beach, est une splendide langue de sable blanc longue de 2,5 kilomètres, bordées de cocotiers et autres arbres tropicaux.

Depuis la côte on peut atteindre les différents ilots à proximité en quelques coups de pagaie.

Quatre îlots dispersés en face de Kai Bae Beach - Koh Yuak, Koh Pli, Koh Man Nok and Koh Man Nai - ajoutent un relief idyllique à l'horizon marin. À marée basse on peut gagner Koh Man Nai à pied.

Au sud de Kai Bae en allant vers Bang Bao, un point de vue aménagé en bordure de route offre un panorama spectaculaire sur les plages de Kai Bae et de Khlong Prao, les montagnes de Ko Chang et, plus loin vers le nord, la langue sableuse de White Sand Beach.

La route passe bien à l'écart de la plage, comme pour ne pas troubler sa tranquillité. Dans sa partie sud, où les montagnes couvertes de jungle qui constituent l'essentiel de Koh Chang descendent presque jusqu'à la côte, la route devient extrêmement pentue et sinueuse. 

Les sites sous marins en eaux peu profondes sont très riches en poissons et coraux. En 30 minutes de bateau on accède aux monts sous marins de la pointe sud de l’ile, au cœur du parc maritime de Ko Chang.

Le Parc National Maritime Mu Ko Chang, créé fin 1982, comprend l'île de Koh Chang et 46 îles et îlots alentour. Il couvre 192 kilomètres carrés de surface terrestre, et 458 kilomètres carrés en mer. Ses paysages sous-marins, ses îles désertes, ses baies idylliques, ses grottes, sa forêt tropicale, etc, en font l'un des sites touristiques les plus exceptionnels de Thaïlande.

 

Le parc s'étend sur 45 kilomètres du nord au sud, et près de 32 kilomètres d'est en ouest.

Au large de Koh Chang on trouve les iles plus petites de  Koh Mak, Koh Kood, Koh Waï...

Ko Wai : minuscule ile sauvage et magnifique, baignée d’eaux  cristallines ;

Ko Mak : ne mesure que 16km2, ici pas d’embouteillages, ni constructions en durs, ni bars, ni plages bondées. Les vagues viennent délicatementléchées les baies ourlées de palmiers. L’intérieur de l’ile est essentiellement planté de cocotiers et de ficus,

Ko Kut a tout de l’ile paradisiaque, ses criques rocheuses et désertes sont un paradis pour le snorkeling, des fonds fantastiques, c’est là que j’ai vu mes plus jolis poissons et la faune la plus remarquable et notamment les tortues.

J’ai prévu de passer une petite semaine ici , je sens que je vais m’éclater, il y a beaucoup d’activités possibles.

J’ai choisi cette ile, car les fonds sous marins y sont semblent-ils remarquables. Je regarde faire les autres personnes sur la plage,  ensuite je décide de louer du matériel et je me lance dans de la PMT, P pour palmes, M pour masque, et T pour tuba, les trois équipements indispensables pour cette randonnée subaquatique. On l’appelle aussi snorkeling car le tuba se dit snorkel en anglais, on peut observer les fonds marins en nageant à la surface de l’eau . La plongée en toute liberté sans matériel lourd ! Waouah !!!! Au début j’ai du mal à descendre plus profond, je ne bats pas assez avec mes palmes, me dit un jeune homme tout près de moi, je ne vois pas grand-chose. Mais j’apprends qu’il faut aller plus loin pour découvrir de jolis poissons et de jolis fonds, mais plus loin, on y va en kayak sur les ilots environnant ou en bateau . Je commence par une sortie en kayak ; je rame, je rame, je rame et j’accoste sur un des ilots . Des criques, des rochers… Je m’équipe de PMT et hop, plongée et là quelle différence avec le rivage proche. J’agite les palmes et même parfois je plonge sous l’eau en maintenant ma respiration et là je me surprends à tenir assez longtemps sous l’eau, et que de merveilles … !!!!!

Mais j’ai envie d’en voir plus, alors je décide d’embarquer sur une des grosses vedettes (12 personnes environ) qui nous emmène pour la journée visiter les 4 iles et faire des stops dans des criques pour s’adonner au snorkeling dans des sites réputés et surtout habités par toute une faune et une flore fantastique. Que c’est beau !!!!!! Journée fantastique.

J’ai pu me régaler à Hin Luk Bat : sur ces différents reliefs rocheux fourmillent des tas de poissons colorés de toutes sortes et des coraux mous. Hin Gadengdont où les récifs sont couverts de coraux ; Hink Kuak Maa qui regorge de vie marine avec sa  paroi de corail. J’ai passé pratiquement la journée sous l’eau tellement j’étais émerveillée.

Par contre le lendemain, je déchante, à force de palmer, dans l’eau je n’ai rien senti, mais le lendemain, aie, aie, mes cuisses, mes mollets, mes tibias, j’ai l’impression d’avoir 2 jambes de bois.. Donc repos , mais un massage thai, va me remettre sur pied et je repars légère comme une gazelle, mais oui, ne rigoler pas, c’est l’impression que j’ai après avoir eu des jambes en bois…

Main tenant que je me sens mieux, je tente une autre aventure. Après la mer, j’ai envie de découvrir l’intérieur de l’ile, je loue un scooter pour parcourir d’autres lieux et voir d’autres sites tout aussi fantastiques et inattendus.

La route de l’intérieur, (si on peut appeler cela une route…) est très sinueuse et s’enfonce dans la jungle luxuriante,

 large forêt qui recouvre les montages , , palmiers , cocotiers, beaucoup de caoutchouc, des champs d’ananas…

et là je

des orchidées sauvages

je veux boire un peu et prendre des photos et voilà mon rétroviseur est occupé….

Puis c’est le village pêcheurs de Bang Bao , avec ses maisons de bois sur pilotis  toujours actif mais tourné aussi vers le tourisme.  Bang Bao est probablement l'endroit de Koh Chang le plus paisible. Et là comment résister aux plats de fruits de mer et poissons.

Puis en retournant à l’intérieur de l’ile je découvre des cascades qui m’apportent un peu de fraicheur évidemment, je ne résiste pas au plaisir de faire trempette pour me rafraichir.

Mais il faut rentre, la nuit tombe.

Dernière journée de repos et rencontres avec des éléphanteaux qui se baignent en mer et font le bonheur des enfants et des photographes.

Et tous les jours finissent  par un coucher de soleil.

Après bien des péripéties, des annulations, des coups fourrés, ......des reports de voyage, mes petits pas vont parcourir la Thailande avec une petite incursion en Birmanie. 

Mais les péripéties m'ont encore fait stresser un peu :  le RER qui m'emmène à Roissy a été bloqué 1h , un passager à eu un malaise à Denfert, pompiers, ambulances, stoppaient le quai : tous les RER de la ligne ont été déviés et ont pu rouler à contre sens..Résultat je suis arrivée 50m,avant l'embarquement qui avait fermé. J'ai usé de toute ma diplomatie et sourires pour faire réouvrir le guichet et finir par embarquer en courant.

 Mais c'est pas fini, arrivée à bangkok, pas de valise, 1h d'attente, résultat je risquais de ne pouvoir avoir mon train de correspondance pour aller à Nong kia.. Je prends un taxi, lui demande de faire "speed", aussi gymkanas sur l'autoroute de Bangkok, je passe devant tout le monde (avec le sourire et moults excuses et hop je saute dans le train in extremis..... 

J'ai couru, j'ai chaud..... la sueur perle sur mon visage inquiet et là je m'aperçois vraiment du changement de température que je n'avais pas encore ressenti posément, tout à mon stress. Mais là ce n'est pas fini, nuit d'enfer, train couchette oui mais les thais dans les trains , c'est comme le 31 décembre sur les Champs, l'horreur.... quand tu es fatiguée après des heures d'avion, il vaut mieux éviter!!!. 

Mais arrivée à 9h à Nong kai, là je ne suis pas déçue de me trouver dans la guest house que j'avais repéré sur mon "Lonely Planet".

Evidemment j'ai quitté la polaire et les chaussures de rando, pour le bermuda et les tongs par 34°. j'arrive dans un jardin tropical au bord du Mékong et dans ce petit paradis des bungalows sont disséminés, sans aucun vis avis. Je peux vous dire que je vais me poser là quelques jours pour récupérer et profter.....;

Bon, même très fatiguée je dois aller faire un tour pour changer des Euros, petite ballade proche qui me permet de saisir quelques moments:des moines méditent au bord du fleuve, ici aussi on joue de la musique dans la rue...

Premiers tuk tuk..... il y en aura d'autres

Ici bien sûr on peut se faire masser alors demain go, sous des doigts agiles ou pas pour me remettre en place...

Petit casse coute dans le jardin tout en rédigeant cet article et 1er coucher de soleil et ce soir il n'y a pas que le soleil qui va se coucher........